هناك مجتمعات عديدة في الهند. من بينها مجتمع مالي، وهي الطبقة الدنيا التي تلقت تعليمها من غاندي، ومنذ ذلك الحين، تشعر بقداستها. يشتغلون بالزراعة، ويزرعون القمح والخضراوات، وهم من أتباع المذهب الروحي، وقد ارتبطوا بالهندوسية. يعيشون على سفوح التلال، ويبنون مصاطب من المحاصيل، وحيث شق النهر طريقًا، يزرعون الأرز. وللبناء وإشعال النار، يقطعون الأشجار، ورغم تلقيهم توضيحات حول الحفاظ على الغابات، إلا أنهم لا يزرعون أشجارًا جديدة، فتصبح المنطقة قاحلة وعشبية تدريجيًا.
النساء هناك جميلات، وألوان الأقمشة متناسقة. إحدى النساء القويات اللواتي قابلناهن هي شامان قبيلة بايغا. لم تقص شعرها منذ صغرها، وشعرها، الذي عادةً ما يُربط حول رأسها، يصل إلى الأرض. ترتدي العديد من الأساور في يديها وكاحليها، ولديها أقراط ذهبية، وفي طقوس مباركة القبيلة بالوفرة والصحة، تفتح شعرها. إنها نعمة لنا أيضًا. هناك شيء جميل في مقابلة امرأة شامانية، قوة أنثوية. إنه أمر مميز لأننا في قرية ما في جبال شرق الهند، في منزل من غرفة واحدة مبني من الطوب اللبن. تقف الشامان أمامنا بابتسامة عريضة تعانق العالم أجمع، وقلب يرى الخير.
لكل مجموعة قبلية يومها الخاص في السوق، حيث يجتمعون مع أبناء القبائل الأخرى، ويرتشفون النبيذ الذي يصنعونه من ثمار الأشجار. في عدة أماكن على طول الطريق، التقينا بنساء يجمعن ثمار الأشجار ويصنفن الحصاد. رجال ونساء وأطفال، جميعهم يرتشفون الشراب، وكأسهم عبارة عن قرع زينة مجفف. يأتي الجميع إلى السوق، حتى أبناء القبائل الذين لا يمكن الاقتراب منهم في الأيام العادية، وهي فرصة لنا لرؤيتهم. حلقات أنف ضخمة، وأقراط عديدة، ووشوم، وحلي شعر معدنية متنوعة، لكل مجموعة مظهرها، بعضها أنيق وبعضها عدواني.
اشترينا عنبًا وموزًا وخضراوات من السوق، وتوجهنا بالسيارة إلى منزل المضيف في الغابة، على بُعد بضع ساعات بالسيارة. في الهند، يُحسب الوقت بحوالي ساعة لكل 50 كيلومترًا، بغض النظر عن نوع السيارة أو حالة الطقس. وهذا صحيح دائمًا. توجهنا بالسيارة للقاء ساني وعائلته في بورماداو. ساني وزوجته من القبائل، وأنشأا منزلًا للمضيفين في الغابة لدعم فتيات القبائل. يقول ساني إنهما قررا عدم إنجاب أطفال بيولوجيين، وفضّلا تبني 11 طفلًا من قبيلة غوند. ورغبةً منهما في مساعدة القبائل التي ينتميان إليها، يتبرعان بجزء كبير من دخل منزل المضيف، وهو بمثابة فندق على جانب الطريق في قلب الغابة، لمدرسة للفتيات حيث يتعلمن القراءة والكتابة والخياطة، وعند الانتهاء من الدراسة، سيُمكّنهما ذلك من كسب عيشهما.
يقع النزل عند مدخل الغابة، ويروي لنا ساني، الذي يُقدّم لنا العشاء مع بعض الشباب، قصصًا عن الحياة في القبيلة. في المطبخ الصغير، تُوقد النار بالحطب، ويُحضّر الطعام بأيدي نساء القبيلة الماهرات، اللواتي يُقدّمن وجبات شهية ومجموعة متنوعة من الخضراوات الشهية. في عام ٢٠١٩، حاز ساني وزوجته ديبتي على شهادة تقدير من الولاية، وحصلا على المركز الأول على مستوى الهند لإدارة "دار ضيافة منزلية" - دار ضيافة عائلية تُساهم في رفاهية المجتمع.
في فناء ساني، يجلس الصائغون وينحتون بخيوط الشمع، ثم يحرقونها ليلًا ويحولونها إلى منحوتات معدنية تُباع للسياح. معظم السياح هنا من الهند نفسها، من سكان المدن الذين يأتون لتجربة الحياة في الطبيعة. تأتي عائلات بأكملها من القبائل للقيام بأعمال الصيانة في الموقع طوال الموسم السياحي، ثم يعودون إلى القرى حتى بعد موسم الرياح الموسمية.
في منزل ساني، التقينا بضيوف من عائلته، صائغي فضة وذهب، تجار يمرون ويبيعون المجوهرات لنساء القبيلة. قالوا إن نساء القبيلة يشترين المجوهرات كنوع من التأمين على الأوقات الصعبة. خلاخيل وقلائد، قلادات كبيرة وأقراط. كل قبيلة وحليها، التي تُعدّ أساسًا بنك ادخار العائلة. عندما يتأخر موسم الأمطار ولا تُنتج الزراعة ما يكفي، ترهن النساء الذهب، وبالمال يشترين البذور والطعام للبقاء على قيد الحياة، حتى تنضج الحقول ويتمكنّ من استرداد المجوهرات. اتضح أن النساء لا يقمن بكل العمل فحسب، بل هنّ أيدي وعقول القبيلة، يحملن على أكتافهن وظهورهن كلاً من الأسرة واقتصاد القبيلة.
في إحدى الأمسيات، انضممنا إلى نساء القبيلة في المطبخ، وطلبنا منهن تعليمنا كيفية صنع شيء لذيذ. أرونا كيفية استخدام دقيق العدس، وهو من أكثر المنتجات فعالية هناك، وخلطه بالزبدة والماء لإعداد أطباق شهية. يُستخدم هذا الدقيق في كل شيء. يُستخدم في أنواع مختلفة من العجين، وهو منتج خبز محلي، وكخليط لتغليف شرائح الباذنجان المقلية، وفي البوري، وهو نوع من العجين المقلي يُنفخ في شكل كيس رقيق ولذيذ. لقد أذهلنا قدرتنا على الحصول على الكثير من القليل، ولكن ربما هذا هو سر التواضع. عندما قطعنا سلطتنا، كانوا يراقبوننا. بالنسبة لهم، السلطة عبارة عن شرائح خضراوات. قمنا بتقطيعها وخلطها، ويبدو أن نساء القبيلة تعلمن أيضًا شيئًا جديدًا. ليس متأكدًا لأنفسهن، ولكن ربما للسياح الذين سيأتون بعدنا.
أوشكت الرحلة على الانتهاء. يرقص صفّ رقص المعلم ماجوني جانا للآلهة والإلهات في قرية باليا، ويعزف المعلم، المعروف في جميع أنحاء الهند، ويشكّل الحركات برفقة عازف طبول يُضبط الإيقاع. يستقبلنا عرضٌ كاملٌ للفتيات بملابس مُزخرفة على سطح المنزل. هناك أيضًا فتيان يرقصون، لكنهم يظهرون بشكلٍ مُنفصل. التدريب اليومي، والمرونة الرائعة، وحركات اليد المُميزة للرقص الهندي، كلها أمورٌ لافتةٌ للنظر. الهدف هو الرقص في المعبد أمام الآلهة.
في الطريق، يقف تمثال كبير لغانيشا، الإله ذو رأس الفيل، بفخر. يُرى غانيشا دائمًا بشوكة مكسورة. لماذا مكسورة؟ السبب هو تذكيرنا بأن الإبداع يحل المشاكل. وهذه هي القصة: عندما سمع الراهب فالميكي صراخ طائر الكركي عندما هاجمه الصيادون، أطلق لعنة. ثم شعر بالأسف الشديد، وسأل نفسه كيف وصل الأمر إلى اللعنة، لأنه مشغول بالتوبة والصلاة، واللعنة يمكن أن تتدهور مكانته الروحية وتتسبب في فقدانه الحقوق التي اكتسبها في الخدمة المقدسة. لذلك تراجع عن اللعنة، وحولها إلى أغنية. سمع الإله راما ذلك، فأعجب به بشدة، وطلب من فالميكي أن يكتب قصته بأشعار شعرية، وكيف ذهب راما، تجسيد الإله فيشنو، إلى المنفى في الغابة مع زوجته سيتا وشقيقه لاكشمانا. يتم اختطاف سيتا من قبل ملك الشياطين، ومن هنا تبدأ قصة تكشف العلاقات بين الشخصيات المختلفة، قصة عن الحب والعدالة، عن المؤامرات وطرق القدر، عن وضع المرأة والشرف والأخلاق والقيادة.
بدأ فالميكي الكتابة. يُقال إنه فعل ذلك بإلهام من غانيشا. كتب بسرعة ونفد حبره، فكسر غانيشا قطعة قصبة واستخدمها لمواصلة الكتابة. يُظهر التمثال غانيشا بقصب مكسور وهو يحمله في يده. أحب غانيشا لأنه نوع من عطارد أو هيرمس، يجلب البركات والفرح، ويحمي المسافرين والحرفيين. في الهندوسية، هو أحد الآلهة المحبوبين، وفي عيده، يصبغ الكثيرون شعرهم باللون البرتقالي. غانيشا هو ابن الإله شيفا والإلهة بارفاتي، ويُقال إنه عندما ذهبت بارفاتي للاستحمام، طلبت من ابنها حراسة الباب حتى لا يتلصص عليها أحد. وصل الأب شيفا بعد وقت طويل، فرأى شابًا بالقرب من حمام زوجته، فقطع رأسه. غضبت بارفاتي بشدة، وأرسلته على الفور ليحضر رأسًا جديدًا لابنها. ولما لم يجد حلاً آخر، أحضر شيفا رأس فيل. بالإضافة إلى كونه حامي البدايات والرحلات، وحارسًا للحرفيين، ومعينًا للنجاح، يُمثل غانيشا أيضًا الحكمة والمعرفة والحدس والتعلم والمنطق. صديقه المقرب هو فأر يمتطيه، مما يُعلّمه أن الحجم لا يُهم.
اخترنا قضاء الأيام الأخيرة من رحلتنا في غوا. في طريقنا، التقينا بالخصيان، أو الهيجرا، وهم رجال بملابس نسائية، صاخبون للغاية، يتسكعون حول السيارات عند التقاطعات، طالبين المال، وخاصةً من السائقين الذكور. كان مشهدًا مدهشًا بعد أسابيع من الرهبان ورجال القبائل، لكن المدينة، كأي مدينة، تحمل في طياتها مفاجآتها الخاصة.
في غوا، استمتعنا بفندق فاخر مع مسبح، ليس بعيدًا عن الشاطئ. قضينا بضعة أيام من الاسترخاء والتسوق، وطعامًا شهيًا، وسريرًا مريحًا ومكيفًا، ومسبحًا جميلًا قبل العودة إلى المنزل. لستُ من محبي الاسترخاء، مع أن الاستمتاع بالهدوء من العادات الإيطالية، لكن غوا جميلة حتى لو تجولت في شوارع التسوق والشاطئ، وإذا رغبتَ حقًا، يمكنك زيارة القرى المجاورة. كنتُ أجمع بقايا وجباتنا يوميًا وأعطيها للكلاب. اكتشفتُ أنها تأكل كل شيء. لاحقًا، دللتُ الأبقار أيضًا، وعلمتُ من أصحاب المتاجر الذين يطعمونها أنها تحب الخبز والبسكويت.
سافرتُ إلى قرية سيريستال في جنوب غوا، ووصلتُ إلى معبدٍ فخمٍ ذي نقوشٍ خشبيةٍ متقنة. معبدٌ هندوسيٌّ مُخصَّصٌ لماليكارجونا، الذي يُعتبر تجسيدًا لشيفا. يُعدّ هذا المعبد من أقدم المعابد في غوا، ويقع في منطقةٍ طبيعيةٍ في وادٍ مُحاطٍ بالجبال. في القاعة المجاورة للمعبد، أُقيم حفل زفاف، وسمحتُ لنفسي بأن أكون ضيفًا في الجزء الأول، وهو عبارةٌ عن مظلةٍ تُوضع بين العروسين، وبعد التبريكات، يُنزَل القماش ويُزيّن العريس العروسَ المُتحمِّسة بالذهب.
حتى وصولنا إلى غوا، لم نزر مراكز التسوق أو المتاجر من قبل، بل أسواق القبائل حيث كانت تُباع الخضراوات وبعض المنتجات التي تُناسب السكان المحليين. في تلك اللحظة، بدت غوا وكأنها مملكة تسوق رخيصة وجميلة، مع متاجر ملابس هندية، وغرف تدليك للقدمين والجسم، ومياه بحر لطيفة لا تنخفض حرارتها حتى في الصباح الباكر. مشيتُ على طول الشاطئ، وجمعتُ أصدافًا خاصة، واكتشفتُ أنهم يُنزلون شبكة في الماء هناك لتنظيف البحر، ويأتي سكان هذه المدينة لجمع الأسماك التي تُصطاد في الشبكة. تجثم الغربان الكثيرة على السرطانات التي تم اصطيادها، ويُعد الأمر برمته احتفالًا للسكان المحليين.
مرّ شهرٌ سريعًا في الهند، وكانت أيام غوا بمثابة نهاية هادئة لرحلةٍ شيّقة، ربما تستغرق وقتًا لاستيعاب كل التجارب والمناظر الساحرة. كل ما تبقى هو حزم الذكريات، وجمع التجارب، ووضع كل شيء في حقيبة، والعودة إلى إسرائيل بفرح، بانتظار الرحلة التالية.